Тур во Францию, осень 2012. День 6. Деревня Эз и Сент-Аньес

Утро выдалось солнечное. Мы с аппетитом набросились на завтрак в кафешке на нулевом этаже (во Франции его называют ре-де-шоссе – rez-de-chaussée) и выдвинулись из отеля  в сторону площади Гарибальди. Здесь, у подножья красивого фонтана (который, как и прочие фонтаны Ниццы, работал постоянно, в отличие от фонтанов в Садах Версаля!) с самого утра раскладывали свои товары уличные торговцы (найти можно все, от туристического ширпотреба до настоящих произведений искусства).

Сегодня уличный рынок не был нашей целью. В 9:00 от остановки на углу плщади должен был отправляться рейсовый автобус №82, он шел из Ниццы прямо в деревню Эз и дальше. То, что до Эза можно было добраться без пересадок, нас приятно удивило. Да и, судя по расписанию, езды до этой живописной горной деревеньки от Ниццы было всего-то минут 20!

Автобус подкатил почти вовремя. Мы вместе с десятком почих граждан оплатили проезд, прокомпассировали одноевровые билетики, разместились на сиденьях, и наш «экипаж» плавно тронулся с места.

Дорога очень скоро вывела нас за черту города и размашистым серпантином побежала вверх по склону Мон Борон. Столица Лазурного берега раскинулась внизу волнистым полотном красно-рыжих черепичных крыш, тут и там щедро присыпанным хлопьями изумрудной пены – крон деревьев. От такой панорамы захватывало дух.

Путь вывел нас на «перевал» между приморскими скалами и пологой тушей Мон Борон. Проспект помчался над обрывами, и мы прилипли к окнам. Далеко внизу раскинулась лазурная гладь моря, разорванная на два залива живописной «кляксой» гламурного полуострова Кап-Ферра. Надежно защищенный от капризов моря циклопическими «волнорезами» полуостровов залив Вильфранш-сюр-Мер пестрел белыми искорками разнокалиберных яхт – их там были десятки. Залив Сент-Оспис, будто зеркало, отражал поднявшееся над горизонтом ослепительное солнце, и рассмотреть что-либо в той стороне было невозможно.

Дорога металась из стороны в сторону, потакая прихотям горного рельефа, однажды не выдержала и нырнула в длинный тоннель под строптивым утесом, а спустя несколько минут вынесла автобус на высокий виадук над укрытым пышной зеленью оврагом, почти отвесно срывающимся вниз, к морю. А впереди возвышающуюся над дорогой скалу облепили, теснясь над отвесными обрывами, крытые черепицей каменные домики деревеньки Эз – одного из самых живописных уголков Лазурного берега.

Прямо с остановки мы направились в туристический офис Эз Виллаж, но он обещал открыться только в 10 часов. Ждать смысла не было, карта в деревеньке была без надобности, скорее – просто сувенир на память. О ней можно было позаботиться и на обратном пути.

Мы преодолели крутой подъем и углубились в узкие, будто коридоры, улочки Эза. Стены и улицы были сложены из камня, посреди дорожек выделялась полоса, мощеная кирпичом – на ней никакая обувь не скользит, даже в дождь.

Слева, в промежутке между домами, перед нами открылся вид на склоны гор и кусочек моря далеко внизу. Перегнувшись через каменный парапет, внизу увидели живописные террасы, покрытые изумрудным газоном. Там искрились небольшие фонтаны, к листве изящных деревьев тянулись бронзовые жирафы, повсюду виднелись прочие представители дикой природы, изваянные в благородном металле. Посреди лужайки пестрел белыми и черными полями квадрат огромной шахматной доски. Небольшие мраморные скамьи живописно расположились близ края обрыва, в окружении цветочных клумб и в ажурной тени деревьев. Ясно было, что это территория какого-то отеля.

Мы продолжили подъем – улица Барри огибала скалу и шла широкими пологими ступенями. Уровень пола в домах по правую руку был значительно выше, и к дверям поднимались узкие лестницы. Арки, низкие деревянные и окованные металлом двери, мощные подпорные стены, сливающиеся со стенами старинных домов… Создавалось стойкое впечатление, что мы гуляем не улицами французской деревни, а переходами какого-то средневекового замка.

На развилке мы выбрали ведущую вверх улицу Пренсипаль, которая привела нас к арочному входу на территорию шикарнейшего отеля в деревеньке Эз — Château de La Chèvre d’Or (что можно перевести как «Шато Золотого Козла», но тогда напрочь убивается всякая романтика). Как выяснилось, это к нему относились те живописные террасы с бронзовыми зверями и идеальными газонами, которые мы видели вскоре после начала блужданий по живописным каменным улочкам.

Недолго думая, заглянули внутрь. Ни души. Но мы не стали злоупотреблять гостеприимством, осмотрелись, сделали пару видовых снимков с ресторанчика на террасе – оттуда открывалась живописная панорама: Приморский Эз (Eze-sur-Mer или Eze Bord de Mer) и мыс Кап-Ферра.

Далее начали взбираться вверх. Переулки-лестницы, горбатый серпантин улочек, и с каждым шагом, приближающим нас к вершине скалы – все больше зелени вокруг. Кадки с небольшими деревцами, вьющиеся растения по стенам, клумбы с цветами…

Обойдя несколько улиц-коридоров (сейчас даже с помощью Гугл карт не смогу восстановить точный маршрут по этому лабиринту) и вдоволь налюбовавшись архитектурой крошечного кусочка средневековой Франции, сохранившегося по сей день, прошли мимо открывшейся картинной галереи Le Petit Chaperon Rouge («Красная Шапочка»).

Галерея только открылась, и владелец начал выставлять полотна на обозрение пока еще довольно малочисленной публики. Судя по всему, большинство картин были репродукциями знаменитых произведений, но хватало и местных пейзажей – благо, пищи для вдохновения здесь более чем достаточно.

Коротенькая дуга улицы Шато привела нас в тенистый многоуровневый дворик, где обнаружились парочка аутентичных кафешек и билетные кассы с турникетом. Вершина скалы, склоны которой покрыл каменно-черепичный панцырь Эз Виллаж, оказалась занята живописным Экзотическим садом (Jardin Exotique).

Подобную картину – Жардэн Экзотик, разбитый на скале высоко над городом – мы ранее наблюдали и в Монако. Для приморских городов Лазурного берега вообще свойственно, чтобы на вершине какой-нибудь центральной горы был старинный замок. А уж если замка нет, то вакантное место отдают под Экзотический сад.

Купив билеты, преодолели турникет и стали неторопливо подниматься по извилистым тропинкам, как и улицы Эза, мощеным не только камнем, но и кирпичом. Нас окружили гигантские кактусы, похожие на вертикально врытые в землю разветвленные колючие трубы, огромные сукуленты и прочая флора, удовлетворяющая специфике сада. Тени эти растения практически не давали, и утреннее солнце беспрепятственно заливало Жардэн Экзотик.

Среди зелени тут и там виднелись глиняные скульптуры работы местного скульптора Жана-Филиппа Ришара (Jean-Phillipe Richard), изображающие симпатичных стройных девушек. Эти изящные статуи и статуэтки вписывались в ландшафт настолько органично, что казались частью скалистого рельефа. Внизу под нами на фоне бирюзы далекой морской глади контрастно выделялись яркие черепичные крыши Эза.

Через некоторое время мы выбрались на высшую точку Экзотического сада и всего Эз Виллаж. Это была довольно обширная (в рамках крошечного старинного поселения) площадка, с которой открывался панорамный обзор во все стороны. Стоило оглядеться по сторонам, чтобы понять: ранее здесь был форт — об этом свидетельствовали части мощных стен, оставшиеся по краям обзорной площадки, которая когда-то служила средневековому замку фундаментом.

Разумеется, лучшие виды были в сторону живописно распластавшегося мыса Кап-Ферра. За ним возвышался крутой холм Мон Борон, скрывающий от взглядов Ниццу, вдали светлела плоскость взлетно-посадочных полос аэропорта Лазурного берега. А еще дальше, если присмотреться, можно было различить теряющийся в дымке полуостров Антиб.

Здесь нас настигла русская экскурсионная группа. Мы тут же перешли на английский, продолжая по возможности избегать общения с русскоязычными туристами, но к рассказу женщины-гида все же украдкой прислушались.

Из ее слов узнали, что это – одна из пяти лучших видовых площадок юга Европы. И еще выяснилось, что сегодня мы попали в Эз очень удачно: погода была идеальна и позволяла рассмотреть огромный участок Лазурного берега, вплоть до Канн и даже дальше, а также разглядеть остров Корсика. Впрочем, сколько мы ни вглядывались вдаль, берега Корсики на горизонте так и не проявились. Видимо, чтобы увидеть их, надо обладать поистине орлиным зрением.

Пофоткавшись на фоне неповторимого вида на Лазурный берег и полюбовавшись Чертовым мостом, по которому не так давно мы проехали на автобусе, с другого края обзорной площадки, мы вернулись на улочки Эза. И очень вовремя: народу в Экзотическом саду стало резко прибывать.

В самой деревеньке тоже стало довольно людно. Туристы проснулись и потянулись к достопримечательностям. Так что обратный путь был чуть более суетливым. Зато и двери большинства бутиков и лавок с сувенирами, одеждой, аксессуарами и т.п. уже были открыты настежь, и хозяева без спешки выставляли презентационные образцы своей продукции на всеобщее обозрение. Узкие, скованные каменными стенами улочки преображались, становились красочно-пестрыми прямо на глазах.

Так мы поняли, что правильно выбрали время для посещения Эза: стоило приехать на час позже, и изрядная доля очарования деревеньки пропадала вместе с наплывом народа.

Мы посетили единственную церковь Эза – L’Église Notre-Dame-de-l’Assomption d’Èze, затем спустились к основанию скалы и заглянули в туристический офис. Следующим пунктом сегодняшней программы была еще одна высокогорная деревенька Сент-Аньес, и нам предстояло выяснить, как добраться туда быстрее всего.

Выяснилось, что до Ментона прямого автобуса от Эз Виллаж нет. Нам придется сесть на автобус №83, который по серпантину спустится на прибрежное шоссе проспекта Раймона Пуанкаре, и доехать на нем до приморского побратима этой деревеньки – Эз-сюр-Мер. А затем на уже известном нам автобусе №100 проделать оставшуюся часть пути. Расписанием автобусов обзавелись здесь же, в информационном офисе.

Ждать 83-й долго не пришлось, и уже минут через десять мы бодро петляли по серпантину, способному посоперничать с Голицынской трассой на Ай-Петри если не длиной, то количеством крутых поворотов уж точно.

Надо отдать должное мастерству водителя. Он управлялся с неуклюжим на вид автобусом настолько ловко, будто преодолевает не 180-градусные повороты над обрывами, а лавирует среди городских кварталов. Пару раз даже обгоняли осторожно нащупывающие дорогу авто, явно взятые на прокат: сразу было заметно, что водители с местностью не знакомы и пребывают в состоянии крайней сосредоточенности, граничащей с паникой.

Оказавшись у шоссе, мы пересели в 100-й автобус, едущий из Ниццы. Он был набит битком, но группа веселых барышень в компании с остряком-водителем создавали позитив на протяжении всей дороги до Монако: сами шутили, сами смеялись и вообще радовались жизни.

А дальше ехать стало проще: большая часть пассажиров осталась в крохотном княжестве, и до Ментона мы ехали, вольготно расположившись на мягких сиденьях.

На выезде из Монако мое внимание привлекло белое здание, опасно нависшее над краем высокого обрыва. Я не знал, что это за место, но из его окон должен был открываться изумительный вид на все Монако. Забегая на пару дней вперед, скажу, что это оказалась гостиница Vista Palace. К сожалению, побывать там не удалось: добраться туда можно только на авто, муниципальный транспорт в те края не ездит.

Далее мы миновали мыс Кап-Мартен (Cap Martin) и оказались в пригороде Ментона. Автобус довез нас до самого центра, прекрасного бульвара между проспектами Буайе (Av. Boyer) и Верден (Av. De Verdun).

Проспект Буайе в Ментоне используется еще и как центральный автовокзал. Тротуар вдоль почти всей его длины разбит на участки-платформы, каждая из которых служит станцией отправки и прибытия 1-2 автобусных маршрутов.

Нам довольно легко удалось найти информационный офис, где нам подсказали, что в Сент-Аньес ходит автобус №9. Мы пробежались вдоль проспекта и нашли нужную платформу. Автобусы в целевую деревеньку ходили нечасто, с промежутком в 2-3 часа.

До ближайшего оставалось около часа. Так что мы смогли, не торопясь, употребить собранный в отеле провиант, сидя на лавочке в тени маленьких, аккуратно подстриженных деревьев и любуясь скульптурной композицией в центре красивого фонтана.

После еды поняли, что времени остается не настолько много, чтобы погулять по городу, но достаточно, чтобы заглянуть в какой-нибудь бар, где можно разжиться чашечкой кофе или стаканом пива. Так что прошлись вдоль бульвара и заглянули в гостеприимный полумрак кафе-бара «Le Flore», что почти на углу проспектов Верден и Тьер.

Здесь познакомились с парой завсегдатаев. Взяли по пивку, поболтали с мужиками о политике – украинской, французской, мировой – в общем, все как полагается. А потом вдруг поняли, что до отправления автобуса остается всего 5 минут!..

Еле успели… Автобус оказался очень даже микро, чуть больше «газели», но стоять можно было в полный рост без проблем. Поехали быстро, немного попетляли по Ментону и, покинув его пределы, очутились на узкой дороге в две полосы, вьющейся по дну большого оврага. По обеим сторонам проносились то непролазные зеленые заросли, то стремные дачки, видимо, одинаковые для любых пригородов, независимо от государства, широты и долготы.

Через некоторое время проехали под высоченным мостом, опоры которого, казалось, подпирают само небо. А уже минут через десять сами оказались на его уровне – и продолжили подъем. Для того, чтобы пропустить встречную машину – благо, встречали мы их крайне редко – иногда приходилось замедлять ход или даже останавливаться.

Наконец впереди замаячила тесная группка живописно облепивших склон горы домиков с яркими черепичными крышами, и вскоре автобус сделал конечную остановку: деревня Сент-Аньес (Sainte-Agnès).

Сент-Аньес – не самое популярное место у туристов. Расположена деревушка высоко в горах и довольно далеко от распиаренных достопримечательностей… И в этом – самое главное преимущество Сент-Аньес перед тем же Эз Виллаж.

Мы оказались в малюсеньком городке. Из десятка человек, что ехали с нами в автобусике, человек 6-7 оказались туристами. Небольшая группа, с учетом того, что следующий автобус сюда приедет через два с лишним часа.

Мы отправились бродить по ставшим уже привычными мощеным камнем узким улочкам-коридорам. Первое, что умилило – это небольшое здание с двумя входами. Над одной дверью значилось: «Мэрия». Над другой: «Школа». Вот такое вот соседство.

Нам было известно, что на вершине горы должны находиться руины старой крепости, так что мы пошли вверх по центральному «проспекту» крошечной деревеньки – улице Сарразен. Арка вывела нас на пологую улицу-лестницу, и спустя пару минут мы были уже на окраине. Перед взорами открылась захватывающая дух панорама гор, но это были пока только цветочки.

Мы поднялись выше и, пропустив поворот на тропу, взбирающуюся на гору, очутились на эдаком камерном кладбище. Оно было очень уютное, ухоженное и светлое. Явно не для туристов. Потому мы немедленно его покинули (как-то неудобно стало, будто приехали в гости и зашли в незапертый личный кабинет владельца… что-то вроде того) и, высмотрев нужный поворот, начали крутой подъем.

Тропинка вывела нас на вершину. Здесь была кабинка смотрителя, где можно было взять брошюрки о шато или купить немногочисленные туристические материалы. Платы за посещение руин никто не требовал. Здесь оказался разбит компактный скверик а-ля большая альпийская горка, а на скалах над ним виднелись каменные стены. К ним вела совсем уж дикая тропа, очень крутая и пыльная.

Но подняться по ней стоило. Вот отсюда уж открылись виды так виды! Панорама охватывала все окрестные горы, раскинувшийся далеко внизу Ментон и побережье от мыса Кап-Мартен до границы с Италией (она была буквально рядом, «за углом».

Скоростная автомагистраль Ля Провансаль, наплевавшая на прихотливые складки рельефа, плавными дугами извивалась далеко под нами. Она то ныряла в тоннели, пронзавшие горы навылет, то легко пересекала глубокие овраги по переброшенным через них воздушным мостам (именно под одним из них нам довелось проехать по пути сюда).

Сейчас все это выглядело настолько крошечным, игрушечным, что не верилось: всего час назад мы ехали под этой трассой, и опоры моста казались недостижимо высокими!

Мы задержались на высшей точке Сент-Аньес, на башне замка с небольшой квадратной площадкой на вершине. Отсюда, казалось, можно увидеть весь мир – вот бы горизонт не закрывал обзор!

Потом спустились ниже, заглянули в замеченный сверху садик на самом краю обрыва. Почва здесь была каменистая, но, тем не менее, на узкой террасе садика зеленели аккуратные деревья, в больших кадках росли цветы и небольшие кустики. Во всем здесь чувствовалась забота и любовь, с которыми кто-то превращал эту бесплодную местность в замечательный маленький сад.

После посещения шато мы засели в кафешке в конце улицы Сарразен. Мы проходили мимо по пути на скалу и заранее решили заглянуть на летнюю террасу, чтобы выпить по чашке кофе с каким-нибудь вкусным пирогом, наслаждаясь видами с высоты птичьего полета.

Заказали не только кофе и ягодный пирог, но и вкусное мороженое. А потом и по коктейлю выпили – уж очень здесь все было делисьё! Тут же завели знакомство на 10 минут с парой из Питера – они отдыхали на Лазурном берегу в компании своего друга из местных. Очень удивлялись, как это мы узнали об этой деревеньке. А мы такие!

После кафе мы еще погуляли по Сент-Аньес, нашли бесхозную тележку со строительными материалами на гусеничном ходу и сфоткались с ней. Мы подобную видели еще в Эзе – она на электрической тяге. Неудивительно, что здесь такие штуки вместо тачек используют – по крутым улочкам, то и дело превращающимся в лестницы, с тачкой далеко не уйдешь… разве только – вниз по улице…

На этом, можно сказать, наши приключения в тот день подошли к завершению. Назад мы доехали тем же маршрутом, за исключением Эз Виллаж: на 9-ом автобусе – до Ментона, оттуда на 100-м – до Ниццы через Монако.

…Да, чуть не забыл! В тот день я попробовал устрицы.

После небольшого отдыха мы еще выбрались побродить по ночной Ницце. В ресторане на площади Гарибальди в продаже были замечены устрицы.

Еще когда смотрел «Мистера Бина на каникулах», я дал себе слово, что обязательно попробую этот… деликатес. И вот, он передо мной.

Заказывать устриц прямо в ресторане – дорого. Потому я купил порцию (12 штук) на вынос, в плотном бумажном пакете. Девушка с кассы даже показала мне, как некий повар (?) за барной стойкой профессионально открывает раковины этих моллюсков.

Устриц решено было покушать в подходящей обстановке. На пляже. Ночью там было не так людно, а света с набережной вполне хватало, чтобы без труда ориентироваться в пространстве.

Следуя правилу «никаких устриц без вина», мы прихватили бутылочку белого из «Монопри», так что устрицы обещали пойти на ура.

Вскрывать моллюсков оказалось совсем не так просто, как это выглядело со стороны. Раковина, казалось, представляла собой известковый монолит, против которого мой раскладной ножик оказался бесполезен.

Пришлось долбить устрицы крупной галькой. Наверное, со стороны я выглядел очень голодным туристом. «Жё не манж па сис жюр…» Надеюсь, полумрак пляжа хоть как-то меня защитил от сочувственных взглядов с многолюдной, ярко освещенной Променад Дез Англе.

На вкус устрицы оказались так себе… Нечто среднее между соплями и маринованными маслятами из литровой банки сталинской эпохи, которую иногда можно обнаружить у бабушки в кладовке.

Пытался угостить одной из них чайку – птица наградила меня презрительным взглядом и скрылась в ночи. Не все французы гурманы.